journal intime

Come ti trucco l'hamburger

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     Nella foto a sinistra, l'hamburger nella pubblicita'. nella foto a destra, quello che vi danno da mangiare

 

 

 

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   Se per voi l’hamburger non è ua schifezza americana ma una delizia divina, quando ordinate un Big Mac non vi è mai capitato di stupirvi per la differenza di spessore della carne fra la foto pubblicitaria e la realtà?  E’ molto probabile, perché la foto non ha niente a che vedere con la roba che vi rifilano da mangiare. E’ la sua raffigurazione ideale, l’hamburger come viene rappresentato nell’immaginario collettivo. Perché apparissero succosi e brillanti, rivela uno stilista, una volta gli hamburger venivano spalmati di cera per pavimenti, ma adesso si preferisce ritoccare la foto come si fa con quelle delle top model.      

 

  Purtroppo nessun software permette di far risaltare i semi di sesamo, così gli stilisti devono armarsi di santa pazienza e incollarli sul pane. Quanto alla carne, come farla apparire 3 volte più spessa che nella realtà? Semplicissimo, per evitare l’effetto “suola da scarpa” la si scotta appena sulla piastra o la si passa qualche secondo sulla fiamma, in modo che sembri cotta ma non perda di volume. Per renderla più brillante si ricorre sempre a una buona spennellata di grasso.

  

  E come mai l’insalata sembra così fresca e pimpante, così diversa da quella floscia e appassita che vi servono  al ristorante? Ci sono buone probabilità che sia stata rivitalizzata con un nebulizzatore. Per evitare che le salse colino sul pane, si aggiunge spesso farina, maizena o addirittura plastilina. Le ragioni dell’occhio non sempre si conciliano con quelle della gola.

 

     Dragor

 

  In questo video inglese potete vedere come si trucca un hamburger per la foto

 

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Formaggio di donna!

   Muggiscono, pascolano, si dissetano all’abbeveratoio e si lasciano mungere. E meglio ancora, producono latte che dà un formaggio delizioso. Mucche? No, sono donne!  Tutto questo succede in un fattoria un po’ particolare, vicino a Roquebrune-sur-Argens, nel Var, a 2 passi da Nizza. In questa fattoria il bestiame è bipede e l’affascinante fattoressa, una Nizzarda d’adozione,  si chiama Emilie Tazé,  Per la prima volta nel mondo, comprate formaggio al latte di donna!

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   La deliziosa Emilie mentre munge una donna.   

 

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   Naturalmente c'è anche la mungitura meccanica

 

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  Ed ecco un delizioso formaggio al latte di donna 

 

 

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    Per prevenire le proteste delle femministe e degli animalisti, Emilie si dichiara ugualitaria: “Per me gli uomini, le donne e le mucche sono uguali.” Ma come le è venuta l’idea di produrre formaggio al latte di donna? “ “Un giorno ho provato con il mio latte e mi è parso delizioso. Aveva un po’ il gusto della mozzarella.  Così sono passata alla produzione industriale, investendo tutti i miei guadagni nella fattoria. Attualmente produciamo anche una versione persillée che ricorda il Gorgonzola e il Roquefort.”  La pubblicità commerciale è contraria all’etica del blog, ma in questo caso credo che si possa fare un’eccezione. Se volete essere fra i primi del mondo ad assaggiare questo eccezionale prodotto, cliccate qui.

  

 Dragor

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Guerra in cucina

     E va bene,  lo confesso. A parte qualche contrasto su argomenti trascurabili come il numero dei figli e le origini dell’universo, il vero scontro fra me e mia moglie avviene in cucina. Perché rappresentiamo due scuole opposte.  Io sono per la scuola classica, ossia la fedeltà assoluta alla ricetta. La mia filosofia si può riassumere in questo modo: per codificare una ricetta gastronomica sono occorsi secoli di tentativi durante i quali la ricetta è stata realizzata miliardi di volte. Così abbiamo buoni motivi per ritenere che la versione attualmente in nostro possesso sia la migliore possibile. Come dire, qualsiasi variante può solo peggiorarla e rappresenta da parte nostra un grave atto di presunzione. Ecco  perché sono molto attento agli ingredienti, alle dosi, ai tempi di cottura e a ogni prescrizione come farebbe un farmacista per realizzare un farmaco. Secondo me è l’unico sistema per ottenere risultati costanti e ottimali: ogni operazione dev’essere effettuata in modo perfetto affinché l’insieme delle operazioni produca un risultato perfetto. E’ la stessa legge della musica, della letteratura, dell’arte in generale e di tutto quello che richiede precisione. Se nel complesso introduci delle operazioni difettose, la baracca non sta più in piedi. Nel caso di una ricetta gastronomica, il piatto puoi buttarlo via.

     

    Dédé rappresenta la scuola romantica. In cucina agisce per puro istinto. Adora cucinare, conosce ricette di ogni paese e si considera una grande cuoca nizzarda, ma calcola le dosi a occhio e i tempi a memoria. Se manca qualche ingrediente, procede lo stesso. A volte ne aggiunge o ne toglie qualcuno a capriccio. Se le dici che dovrebbe seguire la ricetta, risponde: "Io cucino a mio modo." Per esempio, prendiamo il riso Basmati,  complemento indispensabile della cucina indiana e cinese. La qualità da me usata richiede una tazza e mezzo di acqua per una tazza di riso. Solo così puoi avere una qualità costante. Se metti meno acqua, risulta troppo duro. Se ne metti di più, risulta scotto. Con una tazza e mezzo ha la giusta consistenza e accompagnerà degnamente il vostro pollo tandoori o il vostro maiale al caramello. Ma invece di misurare le dosi, lei mette acqua a caso e riso a caso, cosi' il risultato diventa come una puntata alla roulette. Oppure prendiamo la pasta per la pissaladière, la pizza con le cipolle nizzarda. Devi impastare 1 chilo di farina con  15 centilitri di acqua a 45 gradi e 2 bustine di lievito.  Ma lei fa tutto a caso, così impasta una quantità indeterminata di farina con una quantità indeterminata di acqua dalla temperatura indeterminata e una quantità indeterminata di bustine di lievito, con  il risultato che alla fine la pasta è dura come un mattone oppure sembra colla per manifesti.

  

   Quando la guardo cucinare, mi sento male come se vedessi una trapezista senza rete, così preferisco aspettare in un’altra stanza E quando cucino io, le proibisco di mettere piede in cucina, perché sono ancora sotto shock per le esperienze precedenti. Infatti si avvicina ai fornelli e infila una forchetta nella pentola. “Mmmh, che buon profumino, posso assaggiare?” “No, mi scombini le dosi.” Troppo tardi, ha già assaggiato. “Ah, sì? Allora assaggio ancora.”  L’ultima volta mi sono sorpreso a minacciarla con un coltello, così adesso preferisco che resti fuori. “Prendi un drink e aspettami.”

  

   Per vendetta, quando arrivo si è già scolata la bottiglia.

   

                   Dragor

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PACS à l'Italienne

    INGREDIENTI: 

   

  Il papa dichiara che i DICO vanno contro natura. La radio del  Vaticano  invita chi fa la comunione a non votare i DICO. Il vescovo Luigi Negri dice che coerenza eucaristica significa dire “no” ai DICO. La Pontificia Accademia sprona all’obiezione di coscienza. La CEI si prepara a rendere pubblica una nota sulle coppie di fatto. I cardinali Antonelli e Ruini inviano a tutte le famiglie di Roma un pieghevole a colori dove s’invita a riflettere sull’importanza sociale della famiglia. Il cardinale Martini da Betlemme dice che la Chiesa deve cercare la via del dialogo e non imporre comandi dall’alto. La Curia se se la prende con il cardinale Martini. Sandro Magister sull’Espresso lo qualifica di antipapa. Vittorio Messori sul Corriere della Sera dice che non c’è conflitto. Alberto Melloni sempre sul Corriere dice che c’è conflitto. Prodi si sente rinforzato dall’uscita di Martini. I berlusconiani si sentono traditi dall’ex vescovo di Milano. Invocando l’obiezione di coscienza, la Pontificia Accademia aumenta la pressione sui parlamentari.I magistrati criticano il Vaticano per l'obiezione di coscienza. Qualcuno teme che dando la pensione di reversibilità agli omo non si trovino più i soldi per darla agli etero. Il sindaco di Roma vede integralismo esasperato da una parte e laicismo esasperato dall’altra. Luxuria avverte la Binetti che, se vota contro, sarà espulsa dalla Margherita. Bertinotti invoca la laicità dello Stato.  Prodi cerca un compromesso fra la fedeltà religiosa e l’esercizio della responsabilità politica. I cattolici di sinistra respirano di sollievo perché hanno l’ombrello di Martini. I cattolici di destra pensano a un asse con la Chiesa.

 

  ESECUZIONE:

 

   Impastare bene il tutto accompagnando con la musica di Nino Rota (finale di "Amarcord"), modellarlo a forma di DICO e mettere in Parlamento a termostato 7. Tempo di cottura: fino a votazione avvenuta.

   

                Dragor

   

                 

La Baguette

   Ai turisti americani che sbarcavano dalle sontuose navi da crociera ancorate nella splendida baia e pretendevano di vedere tutta la Francia in mezz’ora, qualche tempo fa la municipalità di Villefranche-sur-Mer ha deciso di offrire una versione del Paris-canaille come se lo immaginano gli abitanti del Middle West.

  Così, nel porto della cittadina alle porte di Nizza, le scialuppe cariche di Amerlots (come gli abitanti chiamano ironicamente gli americani) venivano accolte da un gruppo di indigeni travestiti da francesi come gli impiegati di banca di Nairobi si travestono da masai. Gli uomini portavano maglie a righe e un foulard rosso al collo, le donne gonne con lo spacco laterale e berretti baschi sulle ventitré, un tizio suonava il bal musette sull’accordéon, alcune coppie facevano il ballo dell’apache. Wow, la Francia è proprio come quella di Irma la Douce, commentavano estasiati i panciuti petrolieri texani e le decrepite divorziate californiane.

 

   Il clou dello spettacolo era rappresentato dall’arrivo di un triciclo carico di fragranti baguettes appena sfornate che venivano generosamente distribuite ai turisti. Perché la baguette è il vero simbolo della Francia. Si dice che la sua origine derivi dalla necessità d’infilare il pane negli zaini dei soldati di Napoleone: i pani lunghi s’infilavano meglio dei pani rotondi. Una baguette che si rispetti dev’essere lunga 70 centimetri, larga 6 e pesare 250 grammi. E soprattutto dev’essere stata impastata e infornata dove la comprate. Ecco perché, per distinguere gli autentici panettieri (quelli che sgobbano tutta la notte per offrirvi il buon pane tenero all'interno e croccante all'esterno) dai volgari riscaldatori di pane surgelato che la notte dormono come ghiri, dovete cercare sulla vetrina della boulangerie il marchio “artisan boulanger”. Se non c’è, vi rifilano una baguette surgelata.

 

   Certi igienisti storcono il naso perché le baguettes passano da una mano all’altra caricandosi di microbi. Niente paura! Ormai quasi tutti i boulangers le infilano in una specie di profilattico di carta. E un autentico boulanger non inforna soltanto di notte, ma anche di pomeriggio. Quando gli chiedevano “perché abita in a Parigi?’, il grande attore italiano Marcello Mastroianni rispondeva: “Perché in Francia si può avere il pane appena sfornato alle 5 del pomeriggio. A quell’ora il pane italiano sembra chewing gum.”

   

                               Dragor

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Lasciateci la pummarola

    Chi ha inventato gli spaghetti?  I cinesi, sostengono i cinesi. Nelle  Storie dei Tang si parla di un piatto consumato ancora oggi, che già nel IX secolo era stato offerto all’imperatore Xuan Zong per il suo genetliaco. Si tratta dei shoumian, “spaghetti della lunga vita”, preparati con intento propiziatorio alle feste di compleanno  e portati in Italia da Marco Polo nel XIII secolo.

      Gli italiani, sostengono gli italiani. Nel 1279 il notaio Ugolino Scarpa, elencando le cose lasciate in eredità dal soldato Ponzio Bastone, cita fra l’altro "una bariscella una piena di macaronis" (un certo piatto pieno di maccheroni). E ancora prima, nel 1244, un medico di Bergamo informa un lanaiolo di Genova che, per guarire da un malanno alla bocca, non dovrà mangiare né carne, né frutta, né cavoli, né pasta”... neque de pasta lissa  (Roberto Lopez, "Su e giù per la storia di Genova"). E così i cinesi possono mettersi il cuore in pace. Marco Polo è tornato a Venezia nel 1292!

 

   Gli arabi, sostengono gli arabi. Risale al 1226 un ricettario scritto a Bagdad con la ricetta di un piatto simile ai maccheroni.  Grazie all’invasione araba della Sicilia, gli spaghetti arrivano in Sicilia e da lì si diffondono in tutta la penisola.

 

   SE L'ORIGINE DEGLI SPAGHETTI E' CONTROVERSA, una cosa è certa: la pummarola è napoletana. Infatti  nella ricca terra vulcanica baciata dal sole sulle pendici del Vesuvio si coltivano i migliori pomodori del mondo. Basta prenderne uno, strizzarlo su un piatto di spaghetti e aggiungere un po' di olio d'oliva per ottenere nella sua forma più semplice la celebre salsa napoletana. E quando si hanno dei pomodori cosi', si vuole importarli dalla Cina? Ecco perché le importazioni di concentrati di pomodoro cinese si sono dimezzate nei primi dieci mesi del 2006 dopo il calo che già nel 2005 le aveva già ridotte del 40 per cento. A fine anno si puo' stimare che le importazioni si ridurranno di due terzi rispetto al picco del 2004, quando le importazioni dal paese del Sol Levante hanno sfiorato le 160.000 tonnellate. Cari cinesi, era ora! Se rivendicate la paternità degli spaghetti, lasciateci almeno la pummarola.

                     

                                          Dragor

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In Vino Veritas, ovvero Francia batte Italia 3 a 0 (per ora)

  No, stavolta il foot non c’entra. Ai vostri bicchieri! Ho il piacere di invitarvi a un assaggio virtuale. Insisto a dire che, nella gamma “meno di 5 euro”, i vini francesi battono quelli italiani. Parlo dei vini in vendita nei supermercati, non di quelli dell’amico vignaiolo o dello zio Giovanni che saranno anche buoni ma riservati a pochi intimi. Così vorrei farvi assaggiare i vini che, secondo me, sono i migliori compresi in questa fascia di prezzo.

   E vi dico subito che vincono il confronto con i vini italiani della stessa gamma. Poiché è difficile trovare oltralpe un corrispondente del Château Desclau, dato che in Italia non c’è l’Atlantico con i suoi vini dal gusto inconfondibile, ho ripiegato su un Valpolicella, forse perché è venduto in una bordelaise, la bottiglia in uso nella regione di Bordeaux. Poi ho confrontato il Côtes-du-Rhône con un Barbera e il Saumur con un Grumello, pensando che un rosso relativamente nordico (è prodotto nella regione della Loira) corrispondesse a un vino che in Italia si produce in altitudine. Per me i francesi vincono 3 a 0. Oltre a tutto il Grumello costava un po’ più di 5 euro.

   Forse ci sono dei vini che mi sono sfuggiti. Se volete, potete segnalarmi quelli che secondo voi sono i migliori italiani, specificando dove si possono comprare. I miei campioni li trovate qui sotto. Così potremo confrontarli e pronunciare un giudizio equo.

    

     Château Desclau. Non c’è niente di meglio di un buon Bordeaux e niente di peggio di un cattivo Bordeaux.  Infatti la maggior parte di quelli messi in commercio a buon mercato (che gli inglesi importano sfusi chiamandoli “claret”) sono del gros rouge, come dire che fanno pena. Sono deboli, molli, mancano di personalità, non soddisfano. Ma la regione di Bordeaux è una zona straordinaria, dove a due passi da un vigneto mediocre si possono trovare cru eccezionali. E’ questione di terra, di esposizione, di aria, in breve di quello che chiamiamo microclima. Questo è il caso del Château Desclau. Come lo assaggiate, capite che non si tratta di un vino qualunque. Una cosa vi colpisce all’istante: quel leggero gusto di funghi, di foglie sfatte che caratterizza i vini atlantici, un gusto che si fonde con un delizioso sentore di lampone, di bosco, di terra umida e grassa. Siccome viene venduto con 2 anni d’invecchiamento (cosa eccezionale in questa gamma di prezzo) il vino ha avuto il tempo di sbocciare e si potrebbe trattarlo come un vin de garde, ossia metterlo in cantina a invecchiare per un altro paio d’anni. La persistenza del retrogusto è discreta (quattro o cinque secondi), la stoffa nobile. Si capisce che è un vino della miglior regione vinicola del mondo, un parente povero ma aristocratico dei grandi Médoc. Tutta la nobiltà del Bordeaux a un prezzo  contenuto.

   Château Desclau, supermercati Casino, 4,30 euro.

 

      Côtes-du-Rhône, Club des Sommeliers. Quel profumo di macchia, di spezie, di erbe aromatiche, di garrigue… ecco il Côtes-du-Rhone che nasce sulle pendici soleggiate del Rhône. Un vino aperto alle dolcezze mediterranee che, ingolfandosi lungo il corso del fiume, risalgono fino a Lyon. Il Côtes-du-Rhône, un vino à l’accent qui chante, da sorseggiare all’ombra dei platani in un’assolata piazza di Provenza, mentre il frinio delle cicale vi culla con la sua penetrante ninnananna e le vostre palpebre si abbassano inesorabilmente, appesantite dalla calura mortale del pomeriggio, permettendovi di vedere con gli occhi della fantasia i girasoli di Van Gogh. Il Côtes-du-Rhone, un vino popolare che però è cugino del primo e unico grand cru della regione, il grande Châteauneuf-du-Pape.

   Côtes-du Rhône, Club des Sommeliers, supermercati Casino, 3,20 euro.

 

    Saumur, Club des Sommeliers. Questo è un vino atipico, un rosso prodotto in una regione rinomata per i bianchi. Un rosso nordico, asciutto, fruttato, vellutato, vi accarezza il palato con una strana nota di fumo, come a evocare le nebbie che d’inverno sfumano le torri e le spire dei castelli della Loira... le nebbie che avvolgono le grandi foreste, riserve di caccia dei castellani, in cui pascolano i cervi, corrono i cinghiali, saltano le lepri e volano i fagiani.

  Saumur, club des Sommeliers, supermercati Casino, 3,40 euro.

 

    Et voilà, mi fermo qui, prima che seguiate il consiglio di Baudelaire riproposto da Guizzo e vi prendiate la sbronza (virtuale) del secolo.

                              

                             Dragor